中国历史上使用银饰品可以追溯到战国时期。汉代，苗族与外族就有以银料作为一种交换的货币的记载。但这只能表明银在远古首先是作为货币而流通的，虽然苗族流传着“运金运银” “打柱撑天”“铸日造月” 等许多古老的传说，但苗族银饰的历史远没有那么久远，真正将银作为原材料锻制饰品，还要往后好几个世纪。

唐宋时期，中央王朝在西南地区设置经制州、羁縻州，开始加强对这一地区的管理经营，逐步加强了汉族同各族在经济文化等方面的联系。南宋时期，由于西南方远离朝廷，置身权力角逐场所之外，处于相对稳定状态。这时期，朱辅的《溪蛮丛笑》中记载了“山婚娶聘物以铜与盐”，把铜与当时在山区天价之物的盐并奉为聘礼，说明当时西南山区金属铜的价值最高。这也进一步证实了宋代贵州地区各少数民族还没有饰银的习俗。

贵州少数民族有关银饰的记载首次出现在明代郭子章的《黔记》中，之后的史料记载也越来越多，如“富者以金银耳珥，多者至五六如连环”“妇人盘髻，贯以长簪，衣用土棉，无襟，当服中孔，以首纳而服之”，妇女“服短衫，系双带结于背，胸前刺绣一方，银钱饰之”“未娶者以银环饰耳，号日马郎，婚姻脱之”等。从中可以清楚地看到，当时出现了以“银环饰耳”来做“未娶者”的标识，以此区分婚否，它标志着民族银饰已经具备了初步的习俗功能。

清代，有关少数民族银饰的记载明显增多。如清代的龚柴《苗民考》中记载: “富者用网市束发，贯以银簪四五支，长如匕，上扁下圆，左耳贯银环如碗大，项围银圈，手带银钏”“妇女服饰银等、 项圈、手镯等皆如男子，惟两耳贯银” “富者戴大银梳，以银索密绕其警腰”。由此表明这时的银饰种类逐渐增多，不仅如此，银饰也逐渐得以普及。不仅不同性别皆有佩戴，而且不拘老少，不论贫富，都以佩戴为荣，“ 无老少，腕皆约环，环皆银”。有较贫困者实在戴不起手镯的，也竞相效仿，“以红铜为之” 。

因此，鉴于上述史料记载，苗族银饰的历史应该肇始于明代，普及于清代，也就是从清代开始银饰在各民族（包括苗族）中趋于普及和流行，逐渐形成了中国少数民族佩戴银饰的风俗。

论工艺，苗族银饰锻制技艺主要有錾刻和编结两种。根据錾刻或编结工艺的需要，银匠先把熔炼过的白银制成薄片、银条或银丝，一件银饰少则需要十多道、多则需要三十多道工序才能完成，包含铸炼、捶打、錾刻焊接、编结、洗涤等环节，总体而言，錾刻工艺的银饰，银料多以实心的块或面材模压而成，呈现厚重的造型，在银片上錾刻精美的纹饰。编结工艺的银饰，银料是将银条拉丝而成，通过编丝呈现各式线状的纹饰，玲珑剔透。
       苗族银饰在工艺上也有粗件和细件之分。粗件并不是说银饰制作粗糙，而是指锻制一类大工艺，或指大件银饰，如项圈、压领、手镯等;细件是指需要精细加工，或指小件银饰，其中包括大件银饰的配件等，如银铃、银花、银雀.银蝴蝶、银针、银泡、银链、耳坠、戒指等。但这种划分并不是绝对的，如大银角、空心、泡花的项圈，虽是大件，但也需錾刻等精工细作，更是精致细腻，巧夺天工

将银料放在“银窝”（坩埚）内，把坩埚放在风箱炉上，用木炭全部盖好，用风箱鼓风增高温度。银料全部溶化成液体后，把它倒在卡条状的钢槽内待其凝固。

先将凝固的热银锤打紧实，再捶打成四方形长条，最后将银条捶打成直径3毫米的圆柱状细条。

将捶打好的细银条用矬子做好尖头，再用拉丝眼板拉丝。拉丝眼板一般分52个直径不同的眼孔，若一根银条经过52次拉丝，那么其直径与一根人的发丝差不多。

将拉好的细银丝放置在一起，用木质滚条将银丝线搓在一起。这种工艺让搓好的银丝具有独特的纹路和韧性。

将搓好的银丝掐出不同的图案，嵌进事先做好的银丝框内。这个过程相当精细。银匠不需模具，全凭心中想象，一气呵成。

将事先手工打磨好的银珠摆放在需要镶嵌的位置，然后用焊枪整体加温。该过程需要严格控制温度，温度高则熔断银丝，温度低则镶嵌不牢固。

银匠们最后将整件饰品放入特制的溶液中，先用高温煮沸，去除污渍，然后用清水将银饰品表面洗涤干净。